Опалубка для ленточного фундамента своими руками + фото

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Источник: foundation-stroy.ru

Опалубка для ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы:

• сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Источник: bouw.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось,опалубка для ленточного фундамента своими рукамимонтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально.Как и в случае с разметкой,опалубка для фундамента своими рукамисобиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Источник: domodelie.ru

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла.Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

• Опалубка из железобетона.Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола.Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

• Опалубка из древесины.Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента.Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

• Съемная опалубка для фундамента.После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента.Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

• После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
• Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
• Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Источник: diy.obi.ru

Опалубка для фундамента: подробная инструкция как правильно сделать съемную и несъемную опалубку для различных типов фундаментов

В строительстве при проведении работ по заливке фундамента требуется установка особой конструкции – опалубки. Она состоит из щитов, распорок и упоров. Для придания необходимой формы фундамента необходима жесткая и прочная конструкция с минимальными отклонениями в геометрии и без щелей более 2 мм в стыковочных зонах. Поэтому следует подробно разобраться, как сделать опалубку своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Расчет параметров

Несмотря на внешнюю простоту опалубки, произвести точный ее расчет достаточно сложно. Это связано с необходимостью учета минимум трех важных характеристик:

• Особенности материалов и уровень их прочности.
• Свойства бетона, влияющие на требуемые показатели нагрузки, – вязкость, скорость проведения работ по заливке фундамента, использование арматуры, особенности утрамбовки.
• Природные условия, например температурный режим и влажность.

При решении вопроса, как рассчитать опалубку для фундамента, необходимо оценить допустимый прогиб конструкции по максимальному пределу. В надземной части верхняя граница составляет 1/400 длины, а в подземной – 1/250.

Выбор материала

Прежде чем начинать непосредственные работы по сооружению конструкции из щитов и распорок, необходимо определить, из чего можно сделать опалубку.

Если она будет применяться не один раз для закладки нескольких фундаментов на участке, то рекомендуется применять:

• водостойкую фанеру с ламинированным покрытием;
• стандартизированные по габаритам листовые щиты из обрезных брусков высокого качества.

Для опалубки ситуативного использования, когда сооружается только один фундамент, применяется бюджетный вариант – материалы не самого высокого качества. Это может быть ДСП, клееная фанера или доски необрезного типа.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

• блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
• бетонные блоки с пустотелой структурой;
• деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

Необходимо взять металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Их используют в качестве горизонтальных распорок в межщитовой зоне. Шаг крепления распорок 100 см.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Опалубка под монолитные плиты

При сооружении некоторых типов зданий обустраиваются фундаменты из монолитных плит с армированием. Такой вариант обязателен, если грунт чрезмерно увлажненный или отличается низкими несущими свойствами.

Правила строительства опалубки для фундаментов такого типа следующие:

• Поверхность выравнивается, формируется подушка из песка слоем более 20 см.
• Подбираются доски с шириной 200 мм и толщиной 200-300 мм при условии, что высота опалубки не будет более 100 мм.
• В угловых зонах будущего расположения плиты следует вбить колья и протянуть бечевку. Под нее ставят доски и фиксируют колышками. Для удобства заливки бетона конструкцию целесообразно обустраивать в форме буквы П.
• Последнюю доску ставят в том случае, если до края плиты остается 100 см. Ее выравнивают и закрепляют, продолжая заливать бетон.

Неправильно установленная опалубка может привести к печальным последствиям. В лучшем случае потребуется ее переустанавливать, в худшем – фундамент не будет надежным и прочным.

При сооружении конструкции целесообразно выбирать качественные материалы и крепко фиксировать элементы. При обнаружении деформаций в процессе заливки бетона работы необходимо остановить и внести исправления.

Источник: mirstrojka.ru

Отправьте друзьям: